七月小暑，江南水乡的湖河池塘丝缎般绿波里，鱼虾云集，荷叶田田，莲藕长粗了，鳝鱼也愈加变得金黄。鳝鱼，有黄白之分，白鳝多生于长江，黄鳝则长于湖河，在江南水乡有“水参”之誉，也是江南水乡夏季里常见的一种鱼类。
雨水丰润的小暑时节，田垄因雨水冲刷下的有机浮游生物一下子汇聚到河中，淤泥中有机养分也由此活跃，给喜在淤泥里栖息生活的黄鳝带来丰盛养料，此时的黄鳝不仅变得肥美且营养丰富，滋补价值也很高。《本草纲目》记载：“鳝鱼性味甘温无毒，入肝脾肾三经，能补虚劳、强筋骨、祛风湿。”江南民谚“小暑黄鳝赛人参”，不仅说明了这个科学道理，也让老饕们有了品吃黄鳝的由头。
捕捞黄鳝可是个技术活。早年，老家最常用的捉黄鳝方法是“引鳝入笼”。用竹篾编织成胳膊一般粗细筒状笼子，尺余长，一头大，一头小；小头是颈口，串上蚯蚓诱饵放入笼内，大头无设防，这其实是一个只能顺着进，不能逆着出的“单向通道”，利用黄鳝不能退游的特性而设置的。贪食的黄鳝一旦入“笼”，只得一动不动乖乖就擒。父亲是全村捉黄鳝高手，既用笼捕也用手抓，雨天出不了工，父亲便在水渠沟道里寻找黄鳝踪迹；大雨天，田里一些残余有机肥料随着雨水流到河沟里，蚯蚓也倾巢出动觅食，显得特别多，而蚯蚓却又是黄鳝最爱的美味，黄鳝按捺不住，白天也贸然出动，便在洞口留下新鲜平滑的痕迹。父亲经验老到，沿着水沟河渠，寻找着这些足迹，一旦发现，快捷地在洞中用食指勾紧黄鳝“前三寸”，一条黄鳝像中了邪似的在父亲指间软兮兮地动弹不得。父亲手抓这活儿，全村的男劳力们都称羡不已。
我也有过捕黄鳝的经历。记得上小学时，学校门口住着一卖鳝丝的老者，他把乡下收来的黄鳝蓄养在小院的水池里，老者酷爱杯中物，有时喝多了，换水时一疏忽，黄鳝就游进了门外的排水沟，看到后，我和同学卷起袖子，在水沟中捉起黄鳝，起初滑溜的黄鳝总是从指间逃窜，后掌握了用手指紧掐其颈部的规律，屡获成功，捉来的黄鳝带到家饲养，但却养不上几天，最终，在家里花猫直勾勾眼神的注视下，母亲把软塌塌的黄鳝送往垃圾场，并说死鳝大毒，不能吃。
想来那时的黄鳝可真多，几乎全是野外自然生成，乃至还有不少饭店做起全鳝宴，寻常的百姓人家，没闲工夫做上十几道鳝鱼菜，主妇们往往是到菜市场买现成的鳝丝，切寸段，葱姜佐配，伴洋葱、韭菜、蒜片等荤辛菜爆炒。上桌后，撒上胡椒粉，拌匀，拿筷子挑住炒熟的鳝丝中间，鳝丝两侧带有轻微的抖动，很像古代双髻童子围系的肚兜带，故衍生出“软兜长鱼”的烹饪术语。
黄鳝大概也是烹饪术语最多的鱼种了，以制法和形态区分，它还有炝虎尾、生炒蝴蝶片、红烧马鞍桥等名字，此中以红烧马鞍桥最有名，选用酒瓶口粗的大黄鳝，剖腹去内脏，清水洗净，斩去头尾，接着切段，擦拭干净后，和着猪肉块、蒜苗、香油、酱油、白糖一起经旺火烧滚、中火煨煮。烧好的鳝段收缩弯曲，形似马鞍，又酷似拱桥。清乾隆年间，扬州瘦西湖畔法海寺的小山和尚擅做马鞍桥，被名士李斗评价为“风味皆臻绝胜”。只是令我不解的是，身为僧人的小山，在做这道菜前会不会先为黄鳝念经超度？
黄鳝还入了另一位佛门人士的法眼，在《护生画集》中，丰子恺居士以水煮母鳝的情形，描绘了一幅《首尾就烹》的绘画，劝解人们不要杀生，戒除荤腥。但丰子恺本人却是吃荤的，吃完蟹后，他还坦诚地说道“口腹之欲，无可奈何”。其实我想，这也是人的本性使然，只要合理保护自然生态环境，遵循生灵的繁衍生长规律，适机吃一些黄鳝之类的肉食也未尝不可吧。李晋 翁俊安
